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很实用的东西,骑摩托车的朋友一定要看看!

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发表于 2010-5-8 13:43:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
进口摩托车在操纵机件和燃油箱等部位上常有英文标记,知道这些含义和使用方法对于玩车的车友来说很有必要。
一、车辆标识
1、“SUZUKI”(苏苏凯或铃木),指日本铃木汽车工业株式会社生产的摩托车;
2、“HONDA”(轰达或本田),指日本本田技研工业株式会社生产的摩托车;
3、“YAMAHA”(雅马哈或山叶),指日本山叶发动机株式会社生产的摩托车;
4、“KAWASAK”(卡瓦萨卡或川崎),指日本川崎重工生产的摩托车。
二、摩托车操纵件开关上的英文字母分为四大类
(1)、转向指示灯类。通常用英文“TURN”表示,其中左转向(LEFT)一般简称“L”,右转向(RIGHT)一般简称“R”。
(2)、前照灯类。通常用英文“LIGHTS”表示。其中变光灯为“DIMMER”,远光(高)为“HIGH”,简称“HI”,近光(低)为“LOW”,简称“LO”,小灯(即停车灯)是“POINT”简称“PO”。
(3)、仪表指示灯。空挡为“NEUTRAL”,远光为“HIBEAM”,充电指示为“CHARGE”,燃油量指示为“PUEL”,润滑油量标记为“OIL”,超速警告为“SPEED”。另外,极少数高档豪华摩托车设计有倒档装置,标记为“BACKUP”。
(4)、其它类。发动机的英语为“ENGINE”,启动按钮为“START”,停车按钮(熄火开关)为“STOP”,行驶为“RUN”,喇叭为“HORN”,阻风门(亦称手风门)为“CHOKE”,部分摩托车在“CHOKE”附近还标有“COLD”(冷车),表示要求冷车启动时,应把“CHOKE”按“RUN”的箭头指向推到尽头。标有“IGNITION”的开关为点火开关,它的附近有“OFF”(关闭)和“ON”(导通),把点火开关拨到“ON”位置,表示点火开关已被接通,可以启动发动机,而拨到“OFF”位置时,则表示点火开关被关闭发动机不能启动。
需要特别说明的是,燃油箱开关上的“RES”的英文”RESERVE”(储备的意思)的缩写。当燃油箱的油位很低时,将油开关手柄置于“RES”位置,可提供0.5L~1.5L(各型摩托车的储备油箱容积不尽相同,应以车辆使用说明书的标注为准)的储备油,供发动机应急使用。一旦汽油用到储备油位时,一定要及时去加油站注满汽油,以免燃油用尽,造成摩托车行驶途中熄火。油箱开关上的“PRI”是“PRIME”的缩写。当摩托车油箱的燃油用尽,或当摩托车搁置较长时间没有使用,化油器中无汽油时,应将油箱开关拨到“PRI”位置,这样即使发动机未运转,汽油也可直接进入化油器中。当然一启动,则应将油箱开关转到“ON”位置。在特殊情况下,如燃油箱的油位不足时,也可将油箱开关拨至“PRI”位置。但是发动机启动后,油箱开关的手柄不可置于“RPI”位置,否则可能会引起化油器溢油或过量汽油流进发动机,造成意外的机械损伤故障(大量汽油进入曲轴箱,会冲淡润滑油而使运转零件夹去可行的润滑)。油箱开关上的“OFF”或“STOP”,表示“关”、“停”或“中止”。当油箱开关拨到这个位置时,油路不导通,无燃油流入化油器,发动机当然也就不能启动了
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 楼主| 发表于 2010-5-8 13:44:13 | 显示全部楼层
2 油冷
油冷的效果是非常明显的。当然要看你改装的水平,如果违背改装原则,则得不偿失。另外加装油冷和影响油压两者并无必然联系,改错了才会影响油压,正确的改装车子爽歪歪。据我所了解,全世界小排量油冷量产车里几乎没有额外增加机油泵的,都是串连散热系统。日本车就多了去了。个人认为小排量车的单位负荷比大排量严酷得多,更应该加装油冷。连宝马、古兹等大排量车也都是风油冷车。怎么说油冷无用呢?
日本250级别的,公路越野两用车风冷四冲的,基本都留有油冷改装孔。小排量像铃木刀125原装就是装有油冷的。更小的猴子之类的量产车虽然没有油冷,但是但凡改装加大了马力的,都要加装油冷,要不然曲轴和缸头受不了,如果马力增加过大,油冷可以使用到300cc左右长满型的。我这里有日本原装进口猴子的油冷套装。1800一套。你需要吗?
哈雷原装可是纯风冷机。但是机子上预留上了油冷改装孔,并且提供了商椎母淖芭浼D训兰幼坝屠浜蟮墓妆任醇又暗墓撞盍耍?br /> 如果说原装就是好的,任何改装都不如原装,那就过分教条了。比如说黄河川崎250的机子,是一款非常理想的发动机,但是大部分机子用到1000公里就要换凸轮轴了,环和缸体都磨损厉害,因此被很多人认为是烂机,这个机子的设计是有点问题的。但是经过我的改装修理,并且加装油冷。凸轮轴可以用到六七万公里,环也可以用到四五万公里。而且用的是国产件哦!
按照楼上的。说油冷能降温十度八度的。真要能降那么多就好了。事实上机油加装油冷后整体的降温一般只有五度左右,机油也需要定期换,要延长使用时间也不可能延长太多。说油冷是降低发动机整体温度那就更错了。去摸一摸水冷发动机看看有没有比风冷机温度低?没有。两者区别并不大,发动机工作是需要一定温度的,冷了反而不好。那既然不能起到整体降温的效果,油冷的效果到底好在哪里呢?油冷降低的是发动机关键部位的工作温度而不是整体温度。如果你用测温仪测量,进入散热器的机油和出油温差有多大?15--35度(依散热器的选用不同)。这个就是关键了:我们用冷却过回到压力油道的机油为凸轮轴和曲轴牙箱等提供保护,机油完成工作后将再次被发动机加热。
       再来说哈雷,这个车车好在哪里?发动机的工作温度高不高?事实上哈雷的发动机工作温度是很高的,但是它的设计用了两个方法来解决这个问题,第一。独立的牙箱,牙箱不会被主机的高温加热,也就不会反过来加热机油。第二:主机没有油底壳,所有润滑后回流的机油马上被机油泵抽走,抽到哪里呢?座位下有一个很大的机油室,就放在那里,那里的机油不会被加热。所以当机油工作的时候温度是很理想的。管你主机有多烫,我只要用冷机油保护好所有润滑部件不就行了吗?
       想想看,凸轮轴和曲轴是喝100度的机油好呢?还是喝80度的机油好?
       说“对长途有好处更是胡扯”这样的话就不像老摩了。我的态度一直很好,气急败坏是不好的。就算我说得错了。也没必要用这种口气是吧?
       再来说说对长途有没有好处。达喀尔拉力赛的摩托车很多摩友都见过。所有一流车队都安装有油冷,而且是清一色的常满型,如果把KTM的油冷拿掉,别说冠军了?完成比赛都不可能。基本上安装位置都是大灯下面的导流口。容量估计有200cc-300cc。
       水冷和油冷是两回事,水冷的效果可以改成风冷用散热片部分代替。水冷的作用是缸体前后同温冷却,可以拉高转,活塞和缸体间的间隙可以小到一丝。风冷却做不到,因为缸体四周受热不均型变比水冷的大,自然性能也稍差一点。而油冷的作用却是用冷却的机油润滑关键部位(好的机子还有一个高压喷嘴直接喷射冷油到活塞内壁)。作用也是水冷无法代替的。
       设计合理的油冷改装系统,比原装纯风冷的耐高转耐高温的能力都要增强。长途行驶更是多加一层保护。百十来块钱的投入所惠多多,何乐而不为呢?
3 轮胎压力
何谓适当的胎压?胎气压过高有什么问题?过低又如何?

      当轮胎的气压过高时它会令轮胎失去了原由的形状,吸震效能和贴地的表现会降低。

      车胎在设计时,厂方早已定下了它的形状,使车胎能够在行走时与地面保持理想的状态。当胎压过大时,它的外型便会超出原定的理想形状和大小,即失去一些与路面接触的面积。

      换言之,胎压过高会减低轮胎的贴地性,令失事的机率增高。另外,这亦会大大降低车胎吸震的效能,增加前后避震的负荷,令车子出现更多的跳动,并传到你身上,增加疲劳。


      至于车轮胎压过低时的影响,情况大致相同。不过,胎压过低所造成的轮胎耗损,以及操空方面的影响却比过高时更大,更危险。

      胎压不足,车子会左摇右摆,极不稳定,而过弯时也会吃力。胎压不足令轮胎与地面接触过度,出现过热情况,令到轮胎的寿命大大缩短。而且浪费汽油,给自己和他人带来危险。

     如何找出最理想的胎压,要先清楚自己的车种、使用用途、路面状况和个人驾驶习惯等,在根据下面的指引逐步试验出适合自己的车的胎压。

      1、检查一下前、后轮胎的表面是“浑圆”、“起角”或“中间正常而两边凹陷”的形状。

      2、如轮胎成“浑圆”形状且四周没有出现异常的磨损的话,则轮胎已使用了正常气压,你只要经常维持此气压就足够了。

      3、如车胎成“起角”形状,则你的车胎气压已经过高。道理很简单,车胎两端靠近边缘数公分的部分只会在机车过弯时,因离心力令到轮胎受压变型才会用到。如果如果轮胎的气压过高,轮胎便不可能达到厂方设计的变形效果,亦机该数公分部分无法与地面接触,大大减弱了轮胎过弯时的抓地力。当遇到这种情况时,你应该立即减低胎气压,你可以每次减低1~2psi,慢慢找出你最为理想的胎压。

      4、若轮胎成“中间正常而两边凹陷”的时候,则表示车胎的气压过低。过低时,轮胎只有两边接触地面,因此会出现过热,导致异常磨损。如遇到,立即打气增加胎压,避免进一步磨损。

      5、更换车胎或者修理爆胎之后,一定要检查车胎的平衡。安装轮胎的时候,可能会导致车轮的某个部位重量不均衡,所以检查车胎的平衡是必要的。

      检查方法是先让车胎整个悬空转动,并让它自然停止旋转,假如有重量不均衡的情形,较重的部位一定会自然停在下方,可以用同样的方法多测试几次,要是同一部位总停在下方,即表示该部位较重。此时,只要在180度的正上方车轮上安装平衡块,取得车轮的平衡即可。

      实际的检查方法是先让车胎不偏不倚的保持悬空状态,再让它旋转,象轮盘赌游戏那样,等它自让停止后,在车胎靠近地面的部位,用粉笔做一个记号,如此反复做10次以上,如果车轮的平衡正常,粉笔的记号应该会布满整个车胎,要是粉笔的记号集中在同一个地方,就得180度的正对面加装平衡块。

      平衡块一般车行都有,不过也可以用焊锡铁和钓鱼用的铅坠等,安装在辐条或轮网上,再用胶带固定上方。检查之前,车轮和车胎都要洗净,车胎或者车轮上的泥砂有时候也会影响车身的平衡。即使微不足道的差异,在车速达到100km/h的时候,也会影响方向的操控。

      最好在大的车行换胎,强烈要求用机器扒胎,严禁手工扒胎
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摩托车启而不动的故障是常有的事,相信每个骑手都碰到过此种尴尬局面,几次电启动后连蓄电池剩余电量也用完了,爱驹仍然动也不动地躺着,骑手急得直跺脚也无济于事;特别是前不着村后不着店的荒郊野外突然熄火无法启动时,更是急得像热锅上的蚂蚁。
在一般气温条件下(-5℃以上),摩托车发动机经2-3次启动而不能正常启动时,表明存在故障,其故障不外乎电路、油路和汽缸压力三大要素。只要油路畅通、电路正常、汽缸压缩时有一定的压力,发动机就能启动、正常工作。一般情况下,因汽缸无压力故障(主要是曲轴箱、汽缸漏气、活塞环磨损及断裂等引起,检查汽缸压缩是否良好的火花塞孔,如感到有猛烈冲击,“噗”的一声,手指就被顶开,即认为压缩良好。否则,就要“住院治疗了”)而导致发动机不能启动的情况很少,大量的故障出在电路系统,其次是油路,因此,只要我们掌握这一原理,并尝试采用如下方法,一般情况下就能迅速启动摩托车。
1、停泊数天后不能启动
骑士们都有些经验,当爱驹停泊数天后,启动相当困难,发动机气喘如牛地呼吸一会后回复静止,怎么也启动不了。有经验者自然而然地尝试以推车启动的方式将发动机启动,此种方法看似容易,其实还是有一点窍门。
首先要确定不能启动的原因是电路问题还是其它问题,要分辨也不难,扭动车钥匙至【ON】位置,检查喇叭和前照灯,如果喇叭不响,前照灯不亮,表明蓄电池的电量已快耗尽。这是因为摩托车的蓄电池容量较小,停放一段时间后由于不断自放电而导致电量不足,这没有什么大不了,只要摩托车发动后,行驶一段距离还会将蓄电池充足。当然,若蓄电池已经寿终正寝,发动后仍无法对其正常充电,就应该尽快更换了。一般情况下,除无级变速的踏板车外,其它摩托车都可采用推车启动的方式将发动机迅速发动,其具体方法如下:
首先做几下热身运动舒展筋骨,避免过度用力而拉伤肌肉;然后将摩托车从泊车位置推出,朝着前方至少有10m直线距离的路段准备推动;随后检查燃料供给系统,燃料箱有否足够燃油?汽油形状是否设定于打开位置?做好准备工作后,跨骑到摩托车上,将变速器挂上2档(一般以2挡或3挡最易启动),但发动机未转动时挂2档可能有点麻烦,只要将摩托车前后晃动几下便能轻易入档。进入2档后,在离合器接合的情况下,再使劲地将摩托车前后晃动几下,充分利用摩托车自身的重量将活塞环与汽缸壁润滑一下,以减少启动阻力,同时也可以避免曲轴处于难以启动的上止点或下止点位置,有助于推车启动时发动着车。然后,下车靠在车身左侧,双手紧握方向把,保持2档,将阻风门拉起一点,扭动车钥匙至【ON】位置,左手同时紧握离合器操纵杆,脱开离合器,慢慢将车子向前推动,当车子达到尽可能高的速度时,释放离合器并转动油门,此时发动机便会应声启动了。与此同时,立即迅速脱开离合器并保持油门,右手食指及中指操纵前制动器制动前轮,让车子停下。右脚将变速器挂上空档,放下停车支架,让车子怠速运转2-3min,便可起步了。熟练的话,推动车子前进5m就能启动发动机。
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 楼主| 发表于 2010-5-8 13:45:49 | 显示全部楼层
2、摩托车翻车后不能启动
驾驶摩托车发生意外翻车是难免的,几经辛苦扶起爱驹后,发动机竟然不能重新启动,其实是化油器内的燃油都漏光了,只要静待10min,让汽车重新流入化油器浮子室,供油系统就能正常工作。不过,漏掉的燃油可能会积聚于进气歧管内,倘若强行启动发动机会使火花塞湿透,而无法点火,发动机自然启动不了。此时,您会嗅到一股浓烈的汽油味,应在等待的10min时间内,将油门开到最大,让化油器蝶阀尽可能张开,使过多的汽油挥发掉,发动机就能正常发动了。
3、雾天行驶时自行熄火后不能启动
雾天驾车长距离行驶,由于空气湿度很大,极易导致点火系统接触不良、燃油供给系统进水而自行熄火,必须排除故障后才能重新启动。自行迅速排故的方法如下:
(1)点火系统。(2)燃料供给系统。
4、热车时自行熄火后不能启动
(1)点火系统。(2)燃料供给系统。
5、加速时熄火后不能启动
(1)当发动机怠速时突然加速,若过渡喷孔堵塞,特别是真空式(CV型)化油器出现过渡性不良,混合气过稀而自行熄火后,清洗化油器过渡孔后便可顺利启动发动机,启动后应平稳柔和地加速,尽量避免急加速,人为造成过渡性不良。
(2)高速时加速自行熄火,主要影响因素为高速时加速形成的高电压、大电流导致稳压整流器内的高压熄火保护电路起作用而自行熄火等。前者待发动机冷却后便可顺利起动;后者更换随车自备的新电容后,即可启动。不过,要彻底排除高速时加速自行熄火的故障。到达目的地后,应尽快更换熄火保护电压过低的稳压整流器。
6、行驶中突然熄火后不能启动
行驶中突然熄火除汽油用完外,绝大多数故障出在电气系统。
(1)紧急熄火开关不良。带有紧急熄火开关的摩托车,当其出现断路时即熄火。查出非人为因素出现的断路,例如在驾驶的过程中无意中断开了紧急熄火开关,重新置于【ON】位置便可启动。如果是紧急熄火开关内部故障而导致断路时,可用一根导线将其接通,临时应急解决一下问题,到达目的地后应尽快更换紧急熄火开关。
(2)点火线圈不良。如点火线圈插接头出现松脱而断火,应检查各插接头,并清除油污,增大插接片、座的夹紧力,增加接触强度,以保证接触稳定。
(3)触发线圈不良。触发线圈引线接头松脱出现断火,重新接上并想办法加固接头可应急解决一下问题,到达目的地后应尽快加固引线焊接强度,彻底清除假焊隐患。
7、路况较差或震动熄火后不能启动
路况较差或震动熄火的主要影响因素是由于化油器进油针阀的粘连或浮子销锈蚀,使浮子不灵活,造成化油器油平面过低,在凹凸不平路面(过沟坎后)震动时,油平面会更低,出现断油而熄火。应彻底清理进油针阀表面的胶状物,清除浮子销、孔处的锈蚀,使进油针阀、浮子的运动灵活自如。也可调高油平面,即将浮子高度降低1~2mm。
8、停泊数天后不能启动的无级变速踏板车
停泊数天后不能启动的无级变速踏板车不能以推车方式启动,可用搭桥的方法将另一部摩托车的电能引入,平时只在行李箱内准备一根2m长的普通家用15A电线就行了,这根电线不会占用太多空间,而且费用亦极为便宜。搭载的方法非常简单,先接上两车蓄电池的负极,再接上正极,注意接线时电线的另一端不要碰到两辆摩托车的任何金属部分,以免引起火花。先请提供援助的骑士启动发动机,并将转速提高一点,紧接着便可正常启动发动机了,发动机启动后先拔除蓄电池正极连线,然后再拔除负极连线,谢过“救命恩人”便可上路了。
9、迅速查明点火电路故障的方法
前文已叙,导致摩托车启而不动的绝大部分故障出在点火电路上,因此,掌握和了解迅速查明点火电路故障的方法,对迅速启动摩托车大有裨益,为此简要介绍如下:首先旋下火花塞,把火花塞的六角螺母放在离汽缸约5~8mm处,并让火花塞裙部正对着我们的视线,即我们的眼睛能看到火花塞中心电极内部的空间部分。然后启动发动机数次,按如下四种情况排故:
(1)当火花塞与汽缸体之间产生5~8mm长的火花,并能听到放电声,同时火花塞中心电极与侧电极之间的间隙中也产生火花时,说明高压点火电路是正常的。如发动机仍不能启动,则诮检查点火提前角是否正确。若点火提前角正确,则说明高压点火系统无故障。
(2)当火花塞与汽缸体之间有5~8mm火花,但火花塞中心电极与侧电极间无火花,而在中心电极内部空间有火花产生时,表明高压点火电路仍是正常的,可能是火花塞内部积碳严重或火花塞绝缘体被击穿,换一个新的火花塞,发动机便能启动。
(3)当火花塞与汽缸体之间产生的火花的长度达不到5~8mm,只有2~3mm时,对于有触点点火器而言,应先检查断电器白金触点的间隙,如果在
0.35~0.45mm之间(一般要按生产厂产品说明书中的规定数据进行调整),应视为正常;然后用细砂布打磨触点数十下,再用干净抹布蘸汽油擦拭触点表面;接着启动发动机数次,同时仔细观察断电器触点间火花的大小。如果火花强烈,则是与触点并联的电容器失效(开路)了,换上新电容器便可启动。若火花微弱,表明火花塞电极沾满油污,应排除汽缸内润滑油,清洗火花塞电极。
(4)当火花塞与缸体之间无火花时,则表明点火电路初级(低压部分)有故障。首先检查断电器触点间是否有间隙。如果没有间隙,则要把触点间隙调整到0.25~0.5mm,并打磨擦净。如无法调整,可能是断电器的摩擦块磨损、断裂、脱落、或者是压力弹簧断裂、失效,都应更换新件。如果有间隙,把触点表面打磨干净。如发动机仍不能启动,就要检查低电压回路各引出端导线是否磨损而接触车体造成短路,或者开焊、断线的地方。如有搭铁的地方,要用胶布或其它方法使其脱离接触。有断路的地方,要重新接好、焊好。若无上述现象,就要检查一下电容器是否短路失效。可把电容器焊下,用其它方法(如用电池串接灯泡的方法)测量一下低压线圈是否断路或有开焊的地方。若有开焊、断路的地方,应及时焊牢。
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 楼主| 发表于 2010-5-8 13:46:20 | 显示全部楼层
10、行驶途中发动机不能启动的应急措施
行驶途中发动机突然熄火,零件无法修复且无备件更换时,可采用应急措施使摩托车顺利行驶达目的地,应急措施有:
(1)当火花塞旁电极折断时,将中央电极慢慢弯折至下部连缘间距0.6mm左右,可继续使用。
(2)当火花塞孔螺纹部分损坏打滑,可衬以薄铜皮或绕以石棉线(实在没有,也可用棉纱代替),然后旋入火花塞。
(3)化油器浮子破裂,可先放出浮子内的汽油,然后用烧红的锯条(稍冷,至暗灰色)慰烫破裂处。铜皮浮子则可采用锡焊。
(4)磁电机断电器触点弹簧折断,可临时在活动臂和弹簧固定螺钉之间装一个橡胶圈,将点火线圈低压端接至活动臂,可临时代用。但应防止折断的弹簧搭铁。
(5)电容器短路,可仔细拆开,截去击穿部分,将铝膜接好,垫好绝缘蜡纸重新卷紧,临时代用。

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众所周知吸烟有害健康,但香烟在汽车和摩托车维修中却有一些妙用,这点知道的人可能不是很多。香烟不但可以用来诊断故障,而且还可以利用它在受条件限制或任务特别紧急的情况下来临时应急。
    检查气门密封性
    可用吹烟法检查气门与气门座的密封性。把研磨好的气门洗净放入气门导管内,用手或合适的工具(如螺丝刀杆)顶住气门,然后吸一口烟,向已经洗净的进气岐管口和排气岐管口吹烟,以嘴贴合岐管口不漏气为原则。同时观看气门与气门座之间是否有烟冒出来,如没有烟冒出,则说明该气门密封性良好,否则应重新研磨。
    检查油路 气道是否畅通
    可用吹烟法检查化油器各油道是否畅通。特别是汽车化油器的油路、真空管路较多,特别是进口化油器,通常在清洗化油器后需要用压缩气体吹通,但到底哪些油道或真空气道真正吹通了,操作者很难判断,而且因此造成返修的现象也不少。用吹烟法则可十分容易地搞清每一条油路或气道是否畅通。例如,化油器无怠速,把化油器拆开洗净,并用气体吹干、吹通后,用一根软管(如真空分电器提前管)吹烟,先从怠速油量孔,再到怠速空气孔,最后烟雾从化油器怠速混合气调整螺丝处漏出,才算怠速油道和空气道畅通,否则应再重新检查,直到冒出烟雾为止。
    同样,还可用吹烟法检查变速器、后桥壳、转向器壳上的通气孔和发动机曲轴箱气体单向阀(PCV)是否畅通,然后根据情况给予检修或更换。以上这些部件如果堵塞,将会使内压升高,容易导致各相关部位漏油而发生故障。
    烟灰可作研磨剂
    香烟灰是一种较好的研磨剂。例如,在修理汽车化油器,特别是进口汽车的化油器,常常会遇到三角针阀磨损而且不容易买到,这时可用香烟灰配点机油作为研磨剂,对三角针和三角针阀座进行研磨,将会取得较为满意的效果。
    烟丝可堵漏
    在行车途中如果遇到水箱漏水可用烟丝来临时应急。首先用手钳将水箱漏水较大的散热片夹扁,然后拧开水箱加水口盖,同时拆下节温器(以防堵塞),接着将烟丝揉碎,从加水口处放入水箱中,最后起动发动机,分别用低、中、高速运转,这样放入的烟丝就会被吸附在水箱芯管漏水处。当察看到水箱漏水被堵住后,盖好加水口盖,即可行驶。但需要注意的是这只能是用作应急,然后应用高压水清洗并彻底焊修水箱。
    香烟过滤嘴可用作润滑毛毡
    用香烟的过滤嘴可临时代替分电器凸轮上的润滑毛毡。首先将香烟头上的过滤嘴剥去外面的纸,将适量的过滤嘴丝塞进原毛毡金属夹内(注意不可过紧或过松),露出多余的部分可用剪刀剪齐,然后在代用毛毡(即丝絮)上滴几滴机油即可。
    以上几点,是笔者多年来的工作实践,仅供同行们参考。但操作时应注意以下几点:要使用过滤嘴香烟,如用不带过滤嘴的香烟,烟丝有可能会被吹入零件内部;吸烟时应注意安全防火,同时要防止烟灰散入精密运动仪器中。
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摩托车日常保养工作的重要一项,就是保持各磨合部件的良好润滑状态,这也是保持一辆摩托车良好运行状态的必备工作。本期“技术天地”专门整理了有关摩托车润滑的基本知识,希望会对业内人士和摩托车爱好者有所帮助。

  1.为什么要润滑操纵杆件?

  现代摩托车大大提高了使用耐久性,只要使用得当,零件就不会轻易损坏。

  在摩托车上有许多不可见的滑动部位需要注油润滑,如脚蹬起动踏板、油门拉线、离合器手把、制动闸把和链条等有摩擦的活动关节处,都要求润滑。

  发动机是摩托车的心脏,它是保证正常运行的关键总成,但前述各件都是操纵、控制摩托车本身行动的部件,也是不可忽视的。在紧固螺钉、螺母的同时,别忘了给滑动部位注油。这是机械维修保养的基本内容。

  摩托车润滑油分为机油、齿轮油、黄油等。在操纵杆件(如油门手把、离合器手把等)的滑动部位上,使用机油和齿轮油均可,都不会因油出现故障。所以,可在更换发动机机油时,顺便润滑这些滑动部位,免去了单独润滑的麻烦。

  在用机油润滑操纵杆件时,千万小心不要滴落在制动毂上。因为制动毂周围一旦沾上油,车辆制动效能就会显著下降。

  还应注意:黄油易于分解变质,所以,选用黄油时,一定要了解其特性,要选用适于摩托车用的黄油。
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2. 摩托车有哪些润滑点?

  (1) 当操纵离合器手把感到发沉时,则在手把安装部位滴上少量机油,在滴油时,要不断握、松手把、以便使油渗入关节内部。同时,还应给离合器钢丝绳上油。车的离合器钢丝绳用油浸过,一般是不会存在问题的;但对旧车,就会因钢丝绳缺油而使手把发滞,离合器操纵沉重。所以,及时加油润滑。

  (2) 在手闸把和油门钢丝绳的安装部位周围加注机油。

  (3) 将车梯支起,变速器置空档,在链条上涂少量黄油。

  在行驶过程中,链条上的黄油极易脏污,因而链条常常缺油。在涂黄油之前,应用少量汽油擦一下,除去其上的灰尘、污物。

  (4) 当感到手制动闸把操纵沉重时,须在钢丝绳的接头周围滴些机油,滴油后,会马上感到轻快。当然,制动操纵沉重,制动效果并不一定差。润滑之后,操纵既轻松,制动又灵,就更好了。

  倘若上油之后,闸把操纵仍沉重,且制动效能不佳,则只有检修、调整制动闸把间隙了,别无他法。

  在给制动闸把上油润滑时,注意机油不宜过多。

  (5) 在脚制动踏板轴上加注一些机油。

  (6) 如脚制动踏板回位不好,则必有泥沙沾附在轴颈上,应清除这些泥沙并在踏板轴处注些机油。

  (7) 在踏板臂和调整螺钉周围加注少量机油后,动作必然轻快,这时,如进行制动间隙调整,也必然顺当。

  (8) 在换档踏板及拉杆处加注机油。另外,在螺纹上也应涂些黄油后再紧固,以防锈蚀。

  (9) 在辅助车架或车梯的滑动部位上加注机油。

  滑动部位除上述外,还有很多,凡有机械运动的部件均有摩擦、滑动。如脚制动从踏板开始,到调节间隙构件为止,到处都有滑动摩擦点,到处都应注油润滑。

  凡需要润滑的部位,都会存在积尘、污物,应将积尘、污物擦拭后再上油润滑。新车为防止脏污,凡有润滑油的部位,都用纸封着。

  裸露的链条,更容易受尘土侵袭而脏污。链条一缺油,就“咔啦、咔啦”发响,所以,及时给链条上油,是非常重要的事。润滑链条应采用链条专用黄油,倘若手头没有专用黄油,用机油润滑也可。
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 楼主| 发表于 2010-5-8 13:48:18 | 显示全部楼层
7
转帖]摩托车摩合新方法 颠覆你对"Run in 新车"的传统概念
以下文章转贴自台湾摩道王论坛,请大家慢慢细阅.
警告:
这是一个很有争议的议题!!
成功地运用此方式在约300具新引擎后且没有任何的问题,我写了"磨合(break in)的秘密"这篇文章。
这篇文章的连结出现在世界各地这么多的摩托运动(motorsport)论坛是因为在这段时间内很多人将我的方式与车主手册的方式直接比较,且他们成功的消息很快的散布开来。
其结果总是相同-戏剧性的提升了全转速域的马力,此外很多专业技师分解了用此方法磨合的引擎,他们发现引擎的状况确实比用车主手册理得传统方式来的好。
使此文如此受争议的原因是从前一些关于磨合文章里提到的完全与本文互相矛盾。
有几个因素使得那些关于磨合的旧信息被淘汰,最大的因素是引擎制造商在汽缸上用了比以前更细致的研磨纹路(honing pattern),因此改变了磨合的需求,基于大家待会儿将得知的,现代引擎可以完成优异的活塞环密封性的磨合的时机将比旧的粗糙研磨(rough horned)引擎缩短很多。
除此之外,因为现代引擎较细致的研磨纹路,汽缸壁上由活塞环摩擦所累积的热量将少很多。
其它改变的因素是现在所使用,大幅改进的金属铸造与加工技术,这表示新零件磨合时的摩擦与耗损与以往相比会显著的降低。
请将这几点谨记在心。
欢迎来到网络上最具争议的摩托运动网页。
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如何磨合你的引擎,使其更具马力以及更不易耗损
引擎building过程中一个最关键的程序就是磨合!!无论一具引擎组装再怎么优良,他最后的输出马力是由你来决定!!
虽然这里举的例子是机车引擎,但这些准则适用所有的四行程引擎:街、赛(机)车、汽车、雪车、飞机...甚至割草机!!(任何品牌,冷却形式,或是汽缸数)这些磨合的技巧也适用于铁汽缸、镍硅碳化物(Nikasil)汽缸以及yamaha用在机车和雪车上的陶瓷汽缸。
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磨合新引擎最好的方式为何?
简单来说:用力操它。
为什么?
现今,磨合过程所为的是活塞环的密封性,与一般人所知不同的是,活塞环不是*本身的的弹性封住燃烧室爆炸的压力,活塞环本身的弹力仅是为刮油所需,避免机油进入燃烧室。
大家想一想,活塞环作用在汽缸壁上的弹力也许只有5-10磅,如此小的弹力要如何封住数千PSI的爆炸压力呢?当然是封不住。
活塞如何封住巨大的爆炸压力?
正是由这个巨大气体压力本身!!此压力会通过火塞环上侧,到达活塞环内侧将其往汽缸壁撑开,问题在于新活塞环并非完美,它们必须经过相当的磨合才能整圈完全的封住汽缸壁,假如在新引擎运转初期,有足够的气体压力,活塞环将会完全的与汽缸磨合,尽可能的封住爆炸的压力。
温和磨合(easy break in)的问题...
汽缸壁上的交*型研磨纹路(honed crosshatch pattern)有如锉刀的作用会和活塞环磨合,无论有没有操引擎,活塞环很快的会将这些不平的纹路磨平。
只有很短的时机可以使活塞环真的密封的很好,就在起初的20英哩!!
如果没有尽快强迫活塞环往汽缸壁磨合的话,在活塞环完全密合前活塞壁上的纹路就会被磨平,一旦此情况发生,除了重新研磨汽缸壁并换新活塞环重新开始磨合以外,没有其它方法。
还好大多数新机车主多无法抗拒小飙个一两趟的冲动,这是为何大多引擎没有这个问题!!
另外一个你可能不知道的因素是,帮你设定新机车的经销商技工很可能已经在试骑(test run)时帮你用力操了一次,所以在不了解的情况下,该肾上腺素疯狂分泌的技工无形中帮了你一个大忙!!
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该如何做:
有三种方法可以用来磨合引擎:
1.马力测试机上。
2.街上,或不是街上(越野车或雪车)。 (这不是废话吗,是 off road啦,大家知道就好)
3.赛道上。

马力机上:
将引擎完全暖身(热车)!!
然后打4檔,
在马力机上1/2油门由引擎最高转速的40%拉到60%,如此做三次,让引擎冷却15分钟。
在马力机上3/4油门由引擎最高转速的40%拉到80%,如此做三次,让引擎冷却15分钟。
在马力机上油门全开由引擎最高转速的30%拉到100%,如此做三次,让引擎冷却15分钟。
大功告成。
注:如果你用的马力机有煞车装置,请不要使用,磨合时让引擎完全自然的减速非常要紧。减速时的引擎真空会将汽缸壁上剩余的机油以及金属屑吸离汽缸壁,以免活塞环过度磨耗,这也是为何新引擎在减速时会冒烟的原因,当你做对的时候,你会发现做七、八次后冒烟的现象会消失。
街上:
将引擎完全暖身(热车)!!
因为有风阻的关系,不需要像在马力机上时使用高速档,主要的动作就是分别在2,3,4档用力加油门,使引擎处于负荷的状态。
实际上,大多数机车即使打二档,你也不可能将油门全开而不超过65mph/104kph,最好的方式就是在短距离的急加速与减速间交*操作,你不需要骑超过65mph来使活塞环撑开磨合,此外要注意减速时后方没有其它机车或汽车,大多数骑士/?#123;驶人不会预期你突然减速,我们不希望任何人由后方撞上来。
在街上磨合引擎最大的问题(警察除外)是在高速公路上骑(油门开太小=活塞环上没有足够压力)或遇上市区塞车。所以在起
先200英里左右,最好到郊区乡间道路,比较适合在各档位剧烈变化你的速度。
在街上请保持安全!
注意你的速度!!当你还不习惯操控你的新机车时,你最好只在直线路段加速,然后尽早在进湾前减速。记住急加速及剧烈的引擎煞车(急减速)在磨合的过程中都很重要。
赛道上:
将引擎完全暖身(热车)!!
先温和跑一圈暖胎,进pit(有的话)将车熄火,检查是否有漏油或其它安全问题。先练跑个15分钟,且不时注意一下水温。跑道是磨合引擎的完美场所!!使活塞环密封的要素就是连续组合的加速、减速。
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但是.........车主手册说要温柔磨合啊...
请注意这个技巧不是「捶」你的引擎,而是以有目的有条理的方式来使活塞环密封,这个方法的逻辑已经讲给你听,但有些
人还是很难去做,因为似乎违反常理。
争执温和磨合的理由常常是:这是手册理写的.....
或是更特别的:引擎里有一些比较紧的零件会因为你操它而受损或烧掉。
请想一下:
因大幅进步的金属铸造以及加工技术之缘故,新引擎里已经几乎没有太紧的零件。但如果在工厂里就已经有一些引擎间隙的错误,在怎么操引擎来磨合也无法解决这种问题。
真正的原因???
那为何所有的车主手册都说最先1000miles要温和的磨合???
这是一个好问题..........
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 楼主| 发表于 2010-5-8 13:48:53 | 显示全部楼层
Q:最常造成引擎问题的原因是什么?
A:没有做到:大操前先完全热车。
Q:造成引擎问题第二常见的原因呢?
A:就是温和的磨合。
因为当活塞环尚未密封完全时,吹漏气中的酸以及其它有害的燃烧负产物会污染机油。
讽刺的是,「温和磨合」一点也不像字面所说的,在尝试「保护」引擎时,发生的却完全相反,在机车有生之年漏气的活塞
环将持续污染你的引擎机油。
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在车库里发动如何?
也许你有一台新雪车,而现在还不是冬天,或有一台新机车但外面下雪.....
那种在车库里发动一下新车,只为了听听新引擎声的欲望可能很强烈,但对一具新引擎而言这是最糟的事,事实上,我的建议是:连发动都不要,除非你已经准备好要热车做磨合。
这是因为全新的活塞环其360度的圆周并非完全密和,急加速的压力会迫使它与汽缸壁接触而磨成与汽缸正确吻合的形状,密封住爆炸压力。想象一下在车库里发动的引擎,没有负荷,活塞环只是上下运动,只有小部分的表面真正接触到汽缸壁,活塞环接触的部分会磨耗汽缸壁的研路,一旦磨完了,活塞环便停止磨合,如果活塞环为磨合完成,之后无论在如何用力骑,你将只有一具较慢的引擎。
用文字很难描述车库理发动的引擎声与骑的很用力的引擎声的差异,如果我用大家都可以想象到的声音来形容:那就是「zin、zin、zin」与「bwaaaaaaAAAAA」的差别,在「zin、zin、zin」时,活塞环没有足够的负荷与汽缸壁完全接触,但在「bwaaaaaaAAAAA」时,活塞环就是在100%密封的状态。
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Q:引擎发生问题第三常见的原因是啥?
A:引擎第一次发动后机油换的不够快。
请马上换掉你的机油。
你对你的引擎所能做到最好的是就是在起初20miles换掉机油以及机油芯,大部分的磨合都发生在这期间,机油里会有很多金属屑,加上金属加工的碎屑以及其它制造过程残留的渣渣是很惊人的!!你必须将这些东西冲出来,在他们开始循环然后进入传动齿轮、机油泵...等之前。
那为何原厂建议等到600miles时在换油,洗出这些金属屑?
这是一个好问题.....
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再赠你磨合五字真言:
不要合成油。用valvoline、halvoline、或是类似的10W40矿物汽车机油,在严厉的赛车状况至少两天,或一般道路行驶至少1500miles,之后你可以用任何你喜欢的油。
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读者的问题:
Q:如果磨合的过程如你所说的发生那么快,为何还建议用矿物油1500miles?
A:因为大约80%的活塞环磨合过称发生在引擎发动的初期,剩下20%需要较长的时间,道路行驶不是一个可控制的环境,所以大多里程可能不是在「活塞环重负荷状态」,合成油太滑了,会在活塞环密封完成前停止磨合过程,我曾有几个客户太早换成合成油,导致活塞环怎么也无法密和完全,将新引擎拆开重新装活塞环是每个人都不想见到的事,所以我建议多一点里程后再换合成油。这是一种避免遗憾的选择。
Q:我的车原厂出来就加了合成油,要怎办?
A:合成油太滑了,会在活塞环密封完成前停止磨合过程,得到最佳马力与最少磨损的方法就是完全密封的活塞环!!解决办法就是换掉原厂的合成油,加矿物油。
Q:变速箱齿轮呢?需要磨合吗?
A:是的,它们需要!!齿轮的各表面有很轻微的粗糙,不用太久这些粗糙就会被磨平而齿轮看起来会比较亮,要磨合必须要有更多的摩擦力,但我不曾见过有新车因此跑得更快,所以当齿轮进行磨合时,不需要因为担心齿轮或热造成损坏而坚持任何特定转速限制。
Q:大小波司如何呢?需要磨合吗?
A:实际上,平面轴承的运作并无牵涉到金属与金属的接触!!旧波司上的亮亮的痕迹,是因为引擎长时的静止,接触面间的机油流掉,在启动时与曲轴颈接触造成的,波司的课题是引擎最神秘的地方之一,会在将来的文章提到,届时我会仔细解释此种无接触的现象。
Q:为何要在20miles换机油?oil peak up screen 不会挡住这些铝碎屑吗? (oil peak up screen 大概是机油泵入口的网子,向汽油泵上的那种,我不确定)
A:screen是会挡住大片的碎屑,但是变速齿轮和它们的滚珠轴承并无过滤系统保护。(机车的变速箱就浸在引擎机油里)
当变速齿轮将这些碎片碾成泥状后,它们就能够通过滤网(screen),仔细检查新引擎会发现有很多铝沈积物在铁件表面,这些沈积物会附着在零件的间隙中,并使零件变紧消耗马力。
Q:机油芯呢?不会挡住这些金属屑泥吗?
A:当软金属散落在引擎里,会被齿轮和机油泵磨碎,这些超细的粒子确实会穿透整个滤清系统,这些粒子并不会刮伤波司但它们会造成更糟的事...它们附着在上面,占据机油膜的间隙!!太紧的间隙会使马力流失,甚至烧毁波司。我觉得拆开油底壳清洗金属碎屑是比较好的方法,不过花$20换个机油比较容易且经济。
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如果还不了解摩托车的四缸平衡是什么东东,请先看此文-四缸平衡.
各种车的负压表接口型式不同,有的是在进气管上预注有塑料接头,平时用塞子堵住,如zx-6r,fz400等.有的则是在缸体上进气管部位钻孔,平时用螺丝堵住,如r1,x4等.前者可拔掉塞子,把负压表的管子直接套上即可测量负压值,后者则要车制这样一些接头才能把进起管和负压鸟相连接.图中的接头是用直径为8mm的六角铜棒车成,丝口直径为5mm,6mm,可供黑鸟和r1使用,当然很多同样丝牙直径的车也能使用,三通和l型接头是供本次调校的r1做改装只用,不属于四缸平衡的调校范畴. 这就是调四缸平衡用的液晶显示负压表,有60mm/kg(毫米/汞柱)-30mm/kg(毫米/汞柱)两档量程用于显示四个气缸的负压值.仪表的电源为12vdc,由车上电瓶取得,四条胶管有编号,对应接在1-2-3-4缸的负压接头上.
这就是r1的负压接头孔,位于缸头处,平时封固的螺丝已拆下,装上了做好的接头.负压表的胶管就套牢在这个接头上.
从r1的说明书我们可得知,其正确负压应在怠速为1050-1150rpm时为220mm/kg,四缸负压差应调校在10mm/kg以内.启动发动机后,四缸负压不平衡,由其是第四缸,负压高了很多. 经过对节气门开度螺丝进行调整后.同样显而易见,四缸负压平衡了,刻度显示一致.有了负压表,调校就是那么的简单,但我发现了一个很易走入误区的问题?
   大家一定注意到第四缸的负压值在没有调校前很高,为什么?因为就r1而言,第三缸是基准缸,也就是其节气门开度是由怠速螺丝控制的,而且连动所有化油器的节气门,更重要的是第四缸的节气门开度螺丝和位于第三缸的油门线转盘是一体化结构,怠速螺丝(它有两个作用1:三缸的节气门开度,2:所有节气门的开度)就顶住这个转盘,其升程也就决定了所有化油器的节气门开度,也就是怠速的高低.
   第四缸负压值之所以偏高,就因其节气门开度螺丝和第三缸的节气门开度螺丝(怠速螺丝)是一体化结构,调好第三缸负压后,第四缸的节气门开度也就被成倍的连动增大了.调校时只需相互配合扭动把第四缸节气门螺丝,第三缸节气门螺丝(怠速螺丝),就能把第四缸偏高的负压显示值调低下来.听起来很烦,但只要这样简单的照做就行了:一只手拧怠速螺丝,始终保持怠速在标准转速.一只手拧第四缸的节气门螺丝,看着负压值的变化,几秒就ok了.
   调好负压平衡后再微调各缸混合比就完成了,注意:混合比浓度和负压值是完全不同的两个化油器参数,但它们之间的关系都密切关联,发动机要想运转正常,二者的良好调校缺一不可.
调完四缸平衡后我把r1的四个负压接头全部用三通并接起来(川崎车的常见做法),这样做从理论上两个好处1:混合气被搅拌的更均匀,2:加强了每缸的供气量.至于效果只有在自己的车上实验后才得知
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 楼主| 发表于 2010-5-8 13:49:58 | 显示全部楼层
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水货车买到家后,教你如何装车以及要注意的地方】!!!      很多人在担心车子买去后,不会装车成了他的头等大事,其实很简单,只要稍微懂车的人就肯定会装,本车行发的车都不会拆的很散,只有前叉,和外面的板子一拆就OK,如果你们担心买了车后不会装车,那就找个师傅(修国产车的也行)只要是懂车的朋友,基本上都能看懂下面的装车步骤,看懂了,就自己动手吧,给自己的爱车动手,那是一件很值得回忆的事情!装车最重要的是螺丝不要上错,配件不要装反装错就好
1、把箱子打开,拿掉箱子里的破衣服,把里面包好的板子,和配件都拿出来放到一边,把小件都拿出来后,在把箱子长方的另一边打开,叫两个人车子抬出来,然后把箱子拿远点,以防箱子上的钉子伤到你的脚
2、车子抬出来后,在把所有包在破衣服和破布里的板子、避震,大灯,表头,螺丝包等都打开,放在一边开始装车。
3、为了让大家装车的时候简单点,所有本车行发出去的车都不用拆后轮,这样可以给大家省很多事情。首先把车子扶好,必要的时候下面用凳子或者其他什么东西垫一下,拿前避震,在从螺丝包里找到合适的螺丝装上去,固定好,再把前轮装上,这样就可以让车子立在地上。
4、把前叉和前轮胎固定好后,再装前刹车卡钳,大灯架,表头、大灯、把手。
5、后面要做的就是调试,接好线路,(基本上都在大灯里面),没几个插头,直接插上就OK,这些东西都装好后检查一遍,确认无误后,在把油箱放上车去,接好油管,倒入汽油,水箱里加上水和防冻液
6、把发动机了的费机油都放光,(因为在我这里要试车,试好有要发车了,都要把机油放掉才可以发车,所有不会用好的机油,发车的时候,他们有时候里面的机油放不干净还剩下一些,车到你那里以后,必须要把里面的机油放掉,之后加上新的机油,加的数量,机器上都有指标,根据他的指标加就好了。
7、开始打着车,调一下抬速,着车后,先不要大轰油门,让车子热一下,这时候排气管里可能会有一些黑烟排出,大家不要急,这不是烧机油,那是因为在发车之前没有把机器里的机油放干净(一般是放不干净的)发车的时候,或者货运公司掀货、装货上车的时候,有时会把箱子侧着或者竖起来,那发动机里的机油就会反倒流进了缸头,空气滤心,这个都是正常的,也是小问题。着车后,就一直让他热车,等把缸头里的机油烧的差不多了,排气里黑烟也就少去了,有时候会流进去很多,一时半刻是肯定烧不干净,多跑一段路就绝对OK
8、热完车后,车子一切都挑好后,就开始试车,试车的时候要注意,不是一开始就叫你试车的速度,首先开出去,漫漫开,看看刹车调的好不好,避震调的位置好不好,油门顺不顺,慢慢的开快一点,跑一圈回来后,感觉不好的地方在调好
9、车子都调好试好后,再就是装板,把外面的扳子都装好,在把车子的所有的螺丝都进行全面的检查,在把车子开去给他洗个澡,擦擦亮,打点蜡
10、最后的就是近一个星期的保养问题,水货车拿回来后,近几天出现意象问题,那是正常的,自己多保养,有时间就检查一下螺丝有没有松掉,刹车好不好等等,等车子开了300-500公里后,一定要把发动机里的机油换掉,必须换掉,这么点钱不要心疼,要是由于这次机油没换,车子出了问题,那可真的是冤枉啊,以后一般就1500-2000公里换一次机油,这是正常的保养!
以上还有什么不懂的地方,或者在装车的时候碰到一些疑问,可以直接打我电话!!!

如果您的车是整车装箱发的,车子到家后,拆开包装把车推出来后,第一件事情就是将发动机里面剩余的费机油放干净,加上好的机油,一定要按发动机的指标去加够量,一定要好机油(这个机油钱不要心疼)!!!!第二要将水箱里的水加满,注意:水要加到前面的正水箱里,可不要加错到后面或者左右边的白色的副水箱里去啊,这个副水箱不用加说的,保持空的吧....第三:加上汽油发着车后,油门不要拉大,轻轻的拉几下,让发动机里的机油先循环一下,然后再次在前面正水箱里加水!!!加水窍门:拉油门加水,在油门拉上去的同时,水箱里的水会往下吸进,在吸进去的同时马上倒下水,这样经过反复的加几次,等水箱水实在加不下去了,马上把盖子拧上.大功告成!!!!
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近年来,由于环保法规的日益加严及能源危机的日益加剧,应运而生的水冷摩托车迅猛发展,在发达国家,水冷车的比例已高达60%;在国内,国产水冷车如同四冲程车一样迅猛发展,“告别风冷传统,享受水冷科技”将迅速成为广大用户的一大消费热点和消费新时尚,国产水冷摩托车逐步取代风冷摩托车已成为发展趋势。
然而,由于水冷摩托车汽缸有了水介质的加入,与普通风冷车汽缸的磨损特征、磨损机理有较大区别,因此,延长水冷车汽缸使用寿命的方法也有较大区别。而汽缸的磨损程度是衡量发动机是否需要大修的主要指标,直接决定着水冷摩托车的使用寿命,因此,如何延长水冷车汽缸的使用寿命直接关系着每位水冷车车主的切身利益,具有十分重要的现实意义,已经成为亟待研究的新课题。为此本文从水冷摩托车汽缸磨损的特征、磨损后的故障现象,较为详细地介绍了提高水冷摩托车汽缸的耐磨性及选购方法,供朋友们参考。
一、水冷车汽缸磨损的特征
1.汽缸轴向磨损成上大下小、近似于锥形的形状,磨损的部位主要是在活塞环

移动的区域内,在此区域以上或以下则几乎不产生磨损。第一道环位于上止点处,磨损最严重,形成明显的台阶。从上止点处,往下几十毫米处磨损开始逐渐减小,并且较均匀,但当活塞第一道环处于下止点处时,磨损又变得比较严重。这是因为活塞在上下止点处的换向冲击作用,以及上下止点处活塞环与缸壁的相对运动速度为零,不能达到液体摩擦所需要的相对运动速度;上止点处活塞环对缸壁的压力最大;燃烧产物中的酸性物质最早作用于上止点处,形成对汽缸表面的腐蚀等因素造成的。
2.汽缸径向磨损成椭圆形,甚至是多边形。椭圆的长短轴方向受很多因素的影响而没有准确规律,其长轴可能在曲轴的轴向,也可能在与曲轴垂直的方向上或其他方向上。椭圆的形状随汽缸磨损量的不同而不同,第一道活塞环位于上止点时椭圆最大,其圆度误差(径向磨损不均匀性)也最大。在以下的一段部位较小,其圆度误差也变得较小,基本上成正圆磨损。
3.在活塞环移动区域的缸壁上形成较大的带有颜色的熔化条纹,即朋友们常说的拉缸现象;其磨损量要比正常磨损大几十倍甚至几百倍以上。拉缸多发生在新车或大修后不久的时期内,甚至在装配启动后几分钟就发生,即多发生在发动机的磨合阶段,称之为“早期拉缸”。也有少数在发动机长期工作后出现,称为“晚期拉缸”。
4.在连杆摆动方向上做功冲程中受侧压力的一面以及对着进水口和水流转弯等处的缸套外表面上发生汽缸套穴蚀。穴蚀与腐蚀完全不同,它没有腐蚀时的生成物,穴蚀破坏的表面大多是清洁的。
5.多缸发动机各缸的磨损程度是不均匀的。一般来说冷却强度大,其汽缸的磨损量也较大。
二、水冷车汽缸磨损后的故障现象
水冷车汽缸磨损后,汽缸与活塞间的配合间隙将增大,活塞环的开口间隙也相应增大,工作时将产生窜气、窜机油、压缩不良、功率下降、启动困难、机油容易变质,且耗油量增加等。各缸磨损不均匀还会使发动机工作稳定性变差、容易产生震动。汽缸产生拉缸后,窜气量和窜机油量急剧增多,几小时后即不能正常工作。严重的拉缸还会使活塞、活塞环与汽缸壁咬死在一起。使汽缸产生粘缸现象(即活塞与汽缸内表面发生块状粘连)后,导致汽缸与活塞报废,造成重大经济损失。
三、提高水冷车汽缸耐磨性的方法
1.新车要经过良好的磨合
虽然缸体内表面从制造厂家生产出来时很光亮,但从微观上看仍是凸凹之差仍有0.1~0.2μm,凸起部分很容易受到伤害,若此时承受较大的负荷,就会造成缸体内表面的拉伤。所以在新车磨合期内,一定要轻负荷,待凸起部分磨平后,缸体内表面就可以承受大的负荷了。这样缸体内表面的使用寿命就会延长,许多科学家和用户实践证明:磨合好的缸体比未经磨合的缸体相对寿命要长得多。
在摩托车出厂时,厂方都要求用户进行新车磨合,磨合期一般在1500~2500km之间。然而,刚刚跨上新车的你,也许很兴奋,特想猛轰油门,领略飙车的新奇与刺激。此时你一定要克制、再克制。为确保磨合质量,有的厂方在摩托车化油器喉管处加装限速杆,使新车的车速要比正常使用时的车速低一些。除此之外,你还要特别注意严禁用高挡低速或低挡高速行驶,最好不载人不载物,尽可能避免在坑洼不平的坏路面上行驶,以免摩托车承受较大的负荷。
2.缸体表面要有良好的润滑
现代水冷摩托车发动机活塞的运动速度很高,一般高达15~22m/s,即使在很短的时间内失去润滑,也可能引起汽缸内表面的剧烈磨损,甚至毁坏。为了避免产生干摩擦,一定要确保发动机运转时处于良好的润滑状态。一方面要经常检查油压和油标尺,避免在缺少润滑油的情况下使用摩托车;另一方面要注意润滑油有适当的黏度,使其能很好地粘附在缸体和活塞表面,以便形成液体摩擦。润滑油的黏度和温度有关,不同季节应使用不同黏度的润滑油。在黄河以北及其他气温较低,但不低于-10℃的地区,冬季使用20号油,夏季应换用黏度大的30或40号油,长城、康普顿牌15W/40多级油则在上述地区全年通用。长城以北或气温低于-10℃的地区,应选用5W/20、5W/30多级油。长江流域及其他冬季气温不低于-5℃的广大地区,选用30号油可全年通用。炎热地区,如两广和海南的夏季,应使用40号油。
3.进入汽缸的空气要清洁
从空气滤清器进入汽缸的空气,若含有较多灰尘或微小的沙粒,就会像磨料一样迅速增加缸体内表面的磨损,所以一定要让进入汽缸的空气非常清洁。一方面要定期(约1000km)清除空气滤中的灰尘,必要时,更换滤芯;另一方面要经常检查空气滤各接合处的密封情况,避免不干净的空气不经过滤芯过滤便进入缸体。为了提高滤清效果,对于纸芯空滤器,可在滤芯外增加一层薄的泡沫海绵,泡沫海绵必须每天用水清洁一次,以免阻塞。
4.避免产生粘缸现象
在行驶过程中,若发现加大油门后,车速反而下降时,这是粘缸的前兆,应及时停车,绝对不能继续行驶。待发动机冷却后,拆下活塞,用金相砂纸和油石打磨缸体与活塞粘连的表面,惟有这样,才有可能挽救已造成的损失,否则汽缸就要报废。与此同时,要对水冷系统进行如下检修,待排除故障后,方可继续行驶。
(1)散热器的检查。检查散热器冷却管及上下水箱是否通畅,检查散热器的冷却空气通路是否有脏物堵塞,检查散热器是否有泄漏处,一般检查方法是观察漏液痕迹,另一种方法是将散热器封闭后,没于水中,观察有无气泡冒出,如发现水泄漏点,应焊接修补,如果散热器整体腐蚀严重,则需更换散热器。
(2)水泵的检查。可在发动机上用一透明塑料管代替泵水管,使发动机运转,并进行观察。也可从水泵下侧附近的漏液检查孔查看是否漏液,如有漏液,则应更换水泵或更换机械密封件。
(3)管路系统的检查。目视检查冷却系整个管路系统及接头是否有老化、锈蚀、变形及泄漏水痕。
(4)节温器的检查。拆下节温器,将节温器放入盛水的容器中,先加热,后冷却,均匀升温或均匀降温到产品标明的工作温度分别观察节温器阀门开启和关闭时,有无滞后或开闭不到位的情况。若有异常,则予以更换。
(5)冷却液的检查。冷机检查冷却液的质和量,看指示颜色是否改变,如变化则需更换。检查冷却液面高度是否符合要求,如不足,则应补加。注意在更换冷却液时,应同时清洗冷却系。
(6)散热器盖的检查。散热器盖上有压力阀,作用是,当冷却系统内压力升高时,该阀开启,使冷却液流入储液箱。如压力下降(停机后),则压力阀关闭,另一通气阀打开(由于大气压的作用),此时冷却液从储液箱流回冷却系统进行补充。可用压力表检查散热器盖工作是否正常,也可在散热器盖的密封面上涂抹一些水,安装到压力表上,打开压力阀,压保持6s不下降,即可视为良好。
(7)加压检测。在发动机冷机和正常工作温度范围时分别对冷却系统用气体加压装置加到合适压力,看压力表是否稳定。在上述两次检测中,如压力表不稳定,则应检查包括散热器、水泵、汽缸垫、管路系统中的泄漏点,而这些泄漏在非加压下是不可能由目视检查出来的。
(8)要特别注意水冷系统的腐蚀情况,如整体腐蚀严重,则应立即更换,以除后患。任何管路不畅或冷却液的泄漏都会使冷却效果减小,使机件在正常工作温度范围以外工作。
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 楼主| 发表于 2010-5-8 13:50:59 | 显示全部楼层
5.水冷发动机并非越冷越好
水冷发动机工作时发动机不是越冷越好,而是必须达到额定工作温度(一般为80~85℃)才能充分发挥最佳的效能,在某些工况下,非但不能冷却,反而需要加温和保温,如发动机冷机启动后,需要低速运行一段时间,待发动机升温后才能起步,避免汽缸急剧磨损。特别要清楚地知晓:当发动机水温在80℃以上时汽缸的磨损量很少,而当水温低于65℃时,随着水温的降低汽缸的磨损量急剧增加。因此,在使用的过程中,骑手绝不可将节温器和温控开关的工作温度擅自调低。当节温器和温控开关出现故障后,要立即修复或更换新件。
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清洗擦拭是保持摩托车外表清洁、美观的主要手段。但清洗擦拭不当,会造成轮圈辐条氧化腐蚀和车身的早期损坏,甚至导致交通事故的发生。
车身和行路部分容量沾上泥土、灰尘及其它脏物。清洗时经常是一边用水冲一边用布擦拭,而铁制的边车车厢冲洗后不易干,若长期用水冲洗,车厢底部和行李箱的凹部易积水锈蚀。所以在清洗时,应将摩托车停放在斜坡上,让泥水从车厢底板前端的小孔流出,避免积水。冲洗后,应立即用布擦干,保持轮圈辐条和车身内部的干燥。
制动鼓与鼓盖的接合部位容量渗水(盘式制动的制动贺盘更易溅上水)。因为一般摩托车前、后轮的制动鼓都没有防水装置,用水冲洗车轮时,水就会直接流到制动蹄片上,造成制动打滑,甚至制动失灵。因此,每次清洗车轮后,就低挡行驶,反复轻踩(握)制动踏板(手柄),利用制动器摩擦副间产生的热量将水烘干,直到制动效能恢复为止。
化油器易进水造成故障。用水冲洗车辆时,水滴会从空气滤清器流入化油器内。启动时,不被燃烧的水被停留在气缸内和火花塞电极上,造成启动困难。当产生高压电后正遇上火花塞电极短路时,高压线圈就变成负载,很容易被高压电击穿烧毁。帮冲洗车辆时,应用塑料纸将空气滤清器、化油器包扎严密,避免泥沙和水钻进气缸。
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 楼主| 发表于 2010-5-8 13:52:21 | 显示全部楼层
15mm~20mm的范围内为标准。过松或过紧都会加快链条和齿盘的磨损或损坏。
1、链条过松摩托车链条调整过松的现象一般不多见,但如果行驶较长时间不做调整,链条会因磨损或变形而被拉长。有不少驾驶员因缺乏保养常识不能及时调整,便出现了掉链子的现象。不管新旧链条、齿盘,只要链条从齿盘上脱落过一次,按要求一般是不能复用的,因为在脱落过程中,链条会被齿盘顶弯变形,链条带弯后,不管前后齿盘调整得如何准确,带弯的链条不可避免的会咬齿盘,这样不仅损坏链条,齿盘的寿命也会大大缩短。同时在掉链子的过程中,链条还可能被顶断,行车中断链子更是麻烦,有时会因离维修站较远不能及时修复,误时误事。JH70类摩托车还会因断链子将磁电机护盖及定子盘触发线圈固定架打碎,增加维修难度,造成不必要的经济损失。
2、链条过紧链条调整过紧比较常见。这其中大致有三种原因。(1)不懂维修常识自己动手调整,误把链条调紧。此属概念摸糊,只知链条调整是保养的范畴,不知怎样调整才是正确的标准。(2)因齿盘链条磨损严重,但时间或经济不允许,或异形车当地当时购不到同型号的齿盘,便将链条调紧后免强维持车辆行驶(3)更换链要齿盘时,误将失园偏心的齿盘装到摩托车上,致使链条忽紧忽松,检查与调整时,巧遇松的一端,另一端则过紧。不管以上哪种原因致链条调整过紧,都会因此而大大降低链条和齿盘的使用寿命。当链条调整过紧时,因与齿盘的接触压力增大,链条易拉长,链节板易变形或拉断,链条滚柱也会因此而破碎。除此之外,齿盘也会因此磨损而过早地使齿形变尖,严重时呈锯齿状。另外,链条调整过紧,还会损坏副轴轴承及滚针(衬套),后轮缓冲体轴承的寿命也会因此而大大缩短。这种情况的出现主要是因为链条拉紧后,会在副轴与后轮缓冲体之间形成一个较大的强制性的牵制力矩,在此力矩的影响下,轴承的工作特性被破坏,单面受力较大,易发热破损。即使不破损,也会在较短的时间内造成间隙增大。轴承间隙增大后,副轴的工作直线性被破坏,滚针轴承也会很快因此而破损,此时故障会由链条齿盘转移到发动机上……由此可见,正确适时地调整摩托车链条的松紧是非常重要的。
3、怎样正确地调整摩托车链条呢?(1)适时调整使摩托车链条的松紧度保持在15mm-20mm为宜,经常检查缓冲体轴承并按时加注润滑脂,因该轴承工作环境较恶劣,一旦失去润滑,损坏的可能极大,轴承一旦损坏,会引起后齿盘倾斜,轻则使齿盘链条侧面磨损,重则易使链条脱落。(2)调整链条时除按车架链条调整刻度调好外,还应用眼观察前后齿盘与链条是否在同一直线上,因为车架或后轮叉若受过损伤,变形后,再按其刻度调整链条会进入一个误区,误以为齿盘链条在同一直线上,其实直线性已被破坏,所以此项检查非常重要(最好调整时取下链盒),万一发现问题应立刻校正,免除后患,确保万无一失。
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摩托车在使用过程中,为了保证其时时处于良好的技术状态和各总成(部件)有良好的工作性能,必须根据零、部件的磨损规律和技术状态的变化情况进行定期保养作业。由于各部件的结构、材料、强度、负荷以及车辆所在地区不同,所以保养作业的范围、深度、周期也有所不同。摩托车的保养分为例行保养和定期保养,定期保养又可分为一级、二级、*保养。
一、例行保养
每日出车前、行车中和收车后的以检查、调整和清洁为主进行的保养作业叫例行保养。
1、出车前的保养
(1)检查燃油箱、机油箱、变速箱的油料是否充足,必要时添加。
(2)检查燃油开关、变速箱及前、后减震器等部位是否有漏油现象。
(3)检查紧固件的紧固情况。
(4)检查前、后制动器是否处于良好的工作状态。
(5)检查前、后轮轮胎气压是否充足,必要时充气。
(6)检查喇叭、转向灯、刹车灯及前照灯的工作是否正常。
2、行车中的保养
(1)当出现发动机有异常响声、制动失灵、轮胎漏气或气压不足等现象时应立即停车检修,不可勉强行驶,以防发生事故。
(2)检查前、后制动器的工作情况。
(3)检查离合器的工作情况。
(4)检查车速里程表、发动机转速表的工作情况。
(5)检查方向把的工作情况。
(6)中途休息时,应检查各主要部件的连接螺栓、螺母是否脱落。
3、收车后的保养
(1)清洁全车。当用水清洗车辆后,应立即起动发动机,让其怠速运转两分钟。
(2)检查有无漏油、漏气现象,并补充燃油、机油、制动液。
(3)检查各紧固件是否松动。
(4)若车辆停放时间较长(超过25天),应支起停车架,将化油器浮子室内的燃油放干净;拆下蓄电池,并充电后存放。蓄电池每个月应进行一次补充充电。
二、一级保养
当摩托车行驶一定里程(一般为1000-2000千米)后,应按规定对需润滑的部位加注润滑剂,并紧固车子外露的螺栓、螺母。这种以润滑、紧固为中心的保养作业叫一级保养。一级保养的内容除例行保养的项目外,还应增加以下项目:
链条传动的摩托车,应卸下链条进行清洗;皮带传动的摩托车,应卸下皮带轮进行清洗。
清洗化油器、空气滤清器、燃油开关。
清除火花塞上的积炭,并检查、调整电极间隙。
检查全车电缆线接头的接触是否良好。
检查、调整离合器握把、油门手把、制动握把或踏板的自由行程,并对操纵钢索加注润滑油。
对车速里程表及转速表软轴用润滑脂润滑。
更换机油。
三、二级保养
以检查、调整为中心的保养作业叫二级保养。摩托车一般行驶3000-6000千米后应进行二级保养。二级保养的内容除一级保养作业的项目外,还应增加以下几项:
清除气缸、气缸盖、活塞、活塞环上及消声器内的积炭。
检查离合器摩擦片和制动蹄块上的刹车片的磨损情况,根据磨损的情况予以调整或更换。
检查并调整断电器的触点间隙。
检查前、后轮圈的轴向跳动和径向跳动量是否符合要求,如跳动量过大,应进行调整或更换。
应检查调整气门间隙。
适当调整后减震器调整座的位置。
检查清洁发动机、起动机整流子与换向片间的碳末。
四、*保养
以将摩托车各总成分解后进行检查、清除隐患为中心的保养作业叫*保养。*保养一般在6000-10000千米后进行,最好是到特约维修站进行检查。
分解发动机,清除气缸盖、活塞顶、活塞环、排气口等处的积炭,检查活塞与气缸壁、连杆小头轴承与活塞销、大头轴承与曲轴销之间的间隙,检查曲轴左、右半部的跳动量等。
分解离合器,检查离合器弹簧的自由长度和摩擦片的厚度,必要时更换弹簧或摩擦片。
检查变速器各齿轮有无裂纹、烧蚀、剥落和严重的阶梯磨损现象。
分解方向柱组合,清洗方向柱轴承,加足润滑脂,装复后调整间隙。
分解前减震器,检查前减震弹簧的自由长度是否符合要求,并更换前减震器油。
检查发电机、起动机的电刷及整流子的磨损情况,必要时予以更换

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说碣石车好的,都是那些车贩子,真正散客买车的,能拿到一辆满意的车真的很难.碣石车行的很多网站上有一些类似"托"的东西(包括怀着各种卑鄙目的各地车贩子),散客买车上当(主要是车况根本没有说的那么好,大毛病不多,小毛病一筐),一在网上投诉,那些家伙就开始鼓噪,有的说什么车行老板信誉好,有的说什么在这里他们拿到了什么好车,更有一些人对散客进行大肆攻击,说他们期望值太高,好像你就应该买到这个破车.或者说散客没有见过世面,这点小毛病还值得找他们.说来说去,变得感觉理亏的倒是散客了.经过这番折腾,一般的散客只能自认倒霉了事.
现在碣石生意好的不得了,也就有更多的人上当.很多的人都开始网上买车,车行发在网上的照片都是检最好的地方照.油封漏油他会照吗?非原车件他会照吗?有伤有缺陷的地方他会照吗?所以,你看网上的照片都是好的一塌糊涂,到手里就知道根本不是一回事.这时候你再找他,高兴了,他会给你换个件,你还得对他千恩万谢的.
如果你真想去碣石买车,买好车,就带着明白人去;否则就在自己家附近的俱乐部买.最起码你能看见车的真实状况.而且,俱乐部一般都是在碣石挑好车拿,因为他毕竟不想得罪家门口的摩友.碣石的车,真的应了那句话''好车不上网,网上无好车.上网的车,都是车贩子挑剩的,所以永远不要期望在网上可以买到又便宜又好的车.
另外想说一句,不要相信他们所谓的不卖事故车的说法.碣石,能有几辆老鼠车呢''大家想想,那有那么多的好车让你偷!!!那么我们拿到的都是什么车呢?玩剩的,抛弃的,有故障的,事故的.不管碣石的翻新水平多高,翻新都只是外观,原来存在什么问题根本就一无所知.我们每年总有一些优秀的摩友离开我们,难道超速,酒后驾车,违章是唯一的原因吗?国外的摩托车想怎么玩就怎么玩,想开多快就开多快,依赖的是对跨下坐骑性能的自信;而如果我们也对自己的大排也敢那样自信的话,也许我们就已经开始了天堂之旅.
我说的可能有些极端和片面,但常听到行内有这样一句话:能不能买到一部好车,要看你的运气.
如果有在碣石(网上)买车的摩友(散客,个人买车),可以跟贴谈谈买到手车的实际情况.从碣石拿车销售的,可以拍砖,但请注明(车行),否则我BS你,因为我平生最讨厌的就是''-"托
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在有关轻型摩托车性能的改装事项中,最有效果与诱惑力的就是化油器。但有许多人也认为,车辆改装中最难的也就是化油器。有的车迷在改装车辆化油器时,只看化油器的型号或排量标称,有的是看接口是不是搭配;这样的作法严重缩小了选择化油器的范围,未必能给车辆配上最好的化油器。笔者在玩车十年的过程中,主要研究改进的就是化油器,在这里侃点给摩托车改装化油器的经验与看法,仅供有改装能力的车迷参考。
     
1.摩托车改装化油器首先要想到的是自己能不能给发动机做只新的喉管,以便匹配优秀的化油器品种。如果不能,就谈不上叫做给摩托车改装化油器,只能算是给摩托车装配化油器。既然是按既定的规格装配,那选择化油器的范围就很小,有时就未必能用上性能最好的品种。
2.另购化油器与摩托车接口对应的,有时未必就是性能对应。有人专门找与摩托车原车喉管接口对应的化油器,结果效果不好;那就要找找原因:是发动机种类不同?(二冲/四冲)还是排量不同?往往要对化油器进行较大的改动,要为此改变口径、油针、量孔--等许多方面。
    
3.真正给摩托车改装化油器首先要注意的是发动机的种类:二冲程发动机的运转程序与四冲程发动机不同,二冲程发动机的进气次数在同样转速下比四冲程发动机要多一倍,二冲程发动机的最高转速也要比四冲程发动机高许多;也就是说二冲程发动机的吸气(吸油)频率比四冲程发动机要高许多。
4.其次就是要注意发动机的排量,也就是活塞行程容积。一般来说,活塞行程容积x发动机吸气频率=发动机每秒钟需要的最大空气量。掌握了发动机每秒最大吸入气量,基本上就可以推算出该发动机的最大耗油量和马力,可以初步确定匹配化油器的大致口径。
    
5.因二冲程发动机的结构原因,曲轴箱对外吸气的真空度比四冲程发动机要低很多,这对于化油器的选择有点要求。虽说多数化油器能改得过来,但最好是能找到配同类发动机中排量或口径比较近似的化油器,这样在改装好调试发动机时,化油器最初的给油特性不会相差太多。
6.自己给发动机改装化油器,很少有一装上去就正好能适用的;因为发动机有新旧和冷热的不同,就算是买个外观与原来一模一样的化油器,在同一车的试用表现上也会有很大的差别。好在化油器上一般都有可以调节的地方,就是专门给用户自己临时按车况需要来进行调整的。
      
7.一般来说,化油器口径与发动机每秒吸气量有关,主油量孔与化油器最大供油量有关,主油针锥度尺寸与化油器给油特性有关,主油泡沫孔与燃油雾化和自动控制有关,浮子的高低与供油浓度有关,加浓气道口径与启动性能有关,怠油调整与发动机低转速的稳定有关。
8.要是想通过改装化油器达到节油增功的目的,无论是将原装的化油器拆下来进行改进,或是另买只化油器来改装试验,对上述内容的各个方面都要进行逐步过细的调整与修改;因为目前市面上的化油器几乎就是只勉强可以用的毛坯,要想用得理想,不修改一下是不行的。
    
9.在选择改装的化油器时,要注重化油器本身的结构,一定要是手动加浓而不是阻风结构。一般来说,木兰50车上用的TB50化油器,基本结构比较好,稍微修改后,可以适用于四冲50--100CC排量或二冲36--80CC排量的摩托车发动机。
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